មានឋានសួគ៌ចំនួន ៣៦៥ បំណែកត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយនៅតំបន់ការ៉ាប៊ីនគ្រាន់តែនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ាណាម៉ា៖ កោះសាន់ Blas ។ ជាង ៣០០ នៃពួកគេមិនមានមនុស្សរស់នៅទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានលាបដោយដូងហើយភាគច្រើនវាតូចពេកសម្រាប់ផែនទីហ្គូហ្គោលរំខាន។ ជនជាតិគូណាដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅប៉ាណាម៉ាគ្រប់គ្រងកោះនិងបានការពារទឹកដីវប្បធម៌និងឯករាជ្យភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងសាហាវ។ នោះមានន័យថាមិនមានសណ្ឋាគារគ្មានបណ្តាញភោជនីយដ្ឋាននិងគ្មានរបស់ណាដែលគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេស។ វិធីល្អបំផុតដើម្បីរកសញ្ញាទូរស័ព្ទចល័តគឺតាមរយៈការតាមប្រមាញ់វានៅលើរោគខាន់ស្លា។

អ្នកអាចទៅដល់កោះទាំងនេះដោយជិះទូកទូកពីប៉ាណាម៉ាឬសម្រាប់ដំណើរផ្សងព្រេងសូម្បីតែជិះទូកពីកាតាហ្គាណា។ ការធ្វើដំណើររយៈពេល ៥ ថ្ងៃដោយឈប់នៅកោះស្រស់ស្អាតនិងដាច់ស្រយាលបំផុតមួយចំនួននៅតំបន់ការ៉ាប៊ីនក្នុងតម្លៃប្រហែល ៥០០ ដុល្លារ? មែនសូមមេត្តា។

មានក្រុមហ៊ុនបើកទូកជាច្រើនដែលរៀបចំដំណើរកម្សាន្តនេះប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនមួយលេចធ្លោជាងគេគឺទូកដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិបារាំងហៅថា the Sailboat Amande ។ គេហទំព័រនេះសន្យាថានឹងមានសាច់អាំងធ្យូងបង្កងច្រើននិងជាអ្នកចំអិនម្ហូបផ្ទាល់ខ្លួន។ ការផ្សងព្រេងធ្វើម្ហូបតាមសមុទ្រវាហាក់ដូចជា។ មានទូកចាកចេញពីកាតាហេណាមុនបុណ្យណូអែល។ ខ្ញុំចុះឈ្មោះបង់ប្រាក់តម្កល់ហើយទប់ដង្ហើមខ្ញុំ។

វាជារឿងក្តៅក្រហាយណាស់ដែលខ្ញុំបានចាកចេញពីទីក្រុងទី ២ នៅ Cartagena ទោះបីខ្ញុំរកឃើញការធូរស្បើយនៅក្នុងបន្ទប់ជួររាបស្មើរនៅ កាសាឥណ្ឌាកាតាលីណា ។ ខ្ញុំបានបំពេញរយៈពេលបីថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងជាមួយ ceviche, siestas និង popsicles ។ ផ្លូវរដិបរដុបជាមួយតែតន្ត្រីលៀងនិងសាឡាសា; ជញ្ជាំងត្រូវបានត្រាំជាមួយនឹងពណ៌និងរុំនៅក្នុង Bush azalea ។ ទីក្រុងនេះមានក្លិនស្អុយនៃផ្កាព្រីងលីងហើយខ្ញុំវង្វេងស្មារតីទោះបីមានកំដៅក៏ដោយក៏ទាញជុំវិញគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ដោយអាគារមួយដែលស្រស់ស្អាតជាងអាគារចុងក្រោយ។ ខ្ញុំបានមើល, បុរសម្នាក់កោរសក់ប្លុកទឹកកកចូលទៅក្នុងកោណព្រិលមួយ; ខ្ញុំរាំនៅលើដំបូលនៃ កាហ្វេនិងបារម៉ាឡាហ្គាណា , រីកធំធាត់ដោយផ្កាចំណង់ចំណូលចិត្តស្រស់ Caipirinhas; ខ្ញុំត្រជាក់នៅលើខ្យល់មហាសមុទ្រនៅពេលខ្ញុំចាប់ម្រាមជើងតាមជញ្ជាំងទីក្រុង។ គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំរអិលចូលទីធ្លាសណ្ឋាគារសាន់តាក្លរ៉ារ៉ាអមដោយសៀវភៅកាព្រីយែលហ្គាស៊ីហ្សានិងសត្វស្លាបយំ។ បារុន ល្ងាចមួយនៅក្នុងពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាយហ្គេស្យាដឺសាន់ផេដ្រូដោយក្រឡុកស្រាក្រឡុក basil chartreuse-tinted ។ រាល់យប់បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះខ្ញុំបានចុចចង្កេះរទេះសេះតាមបង្អួចធ្វើឱ្យខ្ញុំគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់។

មួយថ្ងៃមុនពេលដែលខ្ញុំចាកចេញទៅកាន់សាន់ Blas ខ្ញុំបានទម្លាក់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្ញុំនៅឯ ទូកខៀវ ទីភ្នាក់ងារដែលសំរបសំរួលការធ្វើដំណើរតាមទូកទាំងអស់តាមរយៈកោះ។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅម៉ាហ្កនប្រហែលជាកន្លះម៉ោងពីកណ្តាលស្រុកប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់កាតាហ្កាណាជាកន្លែងដែលមានរអិលដួលរអិលឡើងដល់ផែ។ ខ្ញុំគឺជាលោក Victor ដែលជាប្រធានក្រុមនិងជាបុរសដែលមិនចេះខ្វល់ខ្វាយ។ គាត់មើលកាបូបស្ពាយឡើងភ្នំរបស់ខ្ញុំនិងអ្នករត់លើក្តារនៅខាងក្រោយខ្ញុំ។ ជាធម្មតាប៉ូលីសមកឆែកកាបូបរបស់អ្នកប៉ុន្តែពួកគេមិននៅទីនេះមួយម៉ោងទេ។ ដូច្នេះ ... តើអ្នកមានថ្នាំទេ? ខ្ញុំប្រាប់គាត់ទេ។ គាត់និយាយថាមិនអីទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹម។

ទូកម៉ូណូលដែលមានផ្ទៃដីផ្ទះបាយធំនិងកន្លែងបរិភោគអាហារគឺធំល្មមអាចគេងបានដប់ពីរនាក់។ កាប៊ីនគឺមានរាងដូចឆ្អឹងទទឹងដូចអ្វីដែលអ្នករំពឹងពីនាវាមួយដែលមានទីធ្លាសំខាន់៖ ម្នាក់ៗអាចគេងបានពីរប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែសុខចិត្តរុញលើពូកនៅក្រោមពិដានព្យួរទាប (ផលប៉ះពាល់មិនដូច MRI ទេ។ ម៉ាស៊ីន, ប៉ុន្តែការលួងលោម oddly នៅក្នុងវិធីដូច cocoon មួយ) ។ ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរនេះមានតែយើង ៧ នាក់ទេគឺនាវិក ៣ នាក់និងអ្នកដំណើរ ៤ នាក់។ ចុងភៅគឺជាជនជាតិប៉ារីសអាយុ ២៧ ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះសូហ្វីដែលបានឈប់ធ្វើការនៅក្នុងទូរទស្សន៍សម្រាប់កោះសាន់ Blas ។ អ្នកបើកទូកឈ្មោះអេបេបេនក៏មកពីប្រទេសបារាំងដែរ។ គាត់និយាយថាគាត់បានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់គាត់នៅលើទូក។

វិចទ័រពន្យល់ថាយើងកំពុងរង់ចាំរហូតដល់ម៉ោង ២ រសៀលមុនពេលដែលយើងបើកទូកដើម្បីក្លាយជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃសមុទ្ររលោង។ វាជាការបើកទូករយៈពេល ៣០ ម៉ោងត្រង់ទៅកោះដែលនៅជិតប៉ាណាម៉ា។ (វាល្អបំផុតក្នុងការធ្វើដំណើរពីកូឡុំប៊ីទៅប៉ាណាម៉ាហើយមិនមែនវិធីផ្សេងទៀតទេសម្រាប់ហេតុផលនោះ។ ) ប្រហែលម៉ោង ១១ យប់បន្ទាប់ពីបានស្តាប់សម្លេងរលកបណ្តែតយើងបានទំលាក់ខ្លួនលើកលែងតែអេសបេនដែលបានចំណាយពេល។ វេនយប់។

ជាមួយឌុមមីនខ្ញុំគេងលក់ស្រួលដល់ម៉ោង ១១ ព្រឹក។ ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ឈឺទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនៅភ្ញាក់បានទេ។ រលកនៅតែបក់បោកខ្ញុំត្រឡប់ទៅដេកវិញ។ ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំនឹងមានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឡើងជិះ។ យើងកំពុងធ្វើដំណើរប្រាំបីទៅដប់ knots និងសមុទ្រនៅជុំវិញយើងមើលទៅដូចជាចាហួយចាហួយ។ នាវិកកំពុងនេសាទ។ ពួកគេបានទម្លាក់ខ្សែមួយដែលមានត្រីប្រាំពីរអ៊ីញដោយសង្ឃឹមថាអាចចាប់បានជើងទាំងពីរ។ សំណាញ់នៃម្នាស់, ទុំព្រះអាទិត្យនៅខាងក្រោយទូក, ប្តូរ។ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចប្រើម្នាស់ដើម្បីប្រាប់ពេលវេលា៖ មួយសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកពេលព្រឹក។

បើកឡានជាច្រើនម៉ោងដោយងឿងឆ្ងល់។ នៅម៉ោង ៨ យប់បន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចរបស់ Ham និងនំសាំងវិចឈីសជាមួយសាឡាត់និង mayonnaise ជាច្រើន - ខ្ញុំចាប់ផ្តើមព្រួយបារម្ភអំពីផ្នែកសំខាន់នៃបេសកកម្មនេះ - អ្នករាល់គ្នានាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាប៊ីនរបស់ពួកគេវិញ។ សួស្តីសុហ្វីនិយាយជាភាសាបារាំង។ គេងលក់ស្រួលខ្ញុំនិយាយតបវិញ។ នាងនិយាយថាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកក្នុងឋានសួគ៌ ខ្ញុំសើចហើយចូលទៅក្នុងកាប៊ីនរបស់ខ្ញុំ។ ទេសម្រាប់ការពិតសុហ្វីហៅមកខ្ញុំ។

នៅម៉ោង ៧ កន្លះព្រឹកស្អែកអ្វីៗស្អិតជាប់។ វាមានរយៈពេលពីរថ្ងៃហើយដែលខ្ញុំបានងូតទឹកហើយខ្យល់ត្រូពិក។ ខ្ញុំបោះនៅលើឈុតងូតទឹករបស់ខ្ញុំដែលបានកំណត់បន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃបានដេកលក់ដើម្បីធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឱ្យបានច្រើនបំផុត។ ខ្ញុំដើរទៅខាងក្រោយទូក។ ខៀវ cobalt បានផ្លាស់ប្តូរទៅជាពន្លឺ ពណ៌ខៀវបៃតងនៃកញ្ចក់សមុទ្រ ដែលជាកន្លែងដែលរលកសមុទ្របានធ្វើអោយដីខ្សាច់ពណ៌សហើយនៅខាងក្រៅនោះគឺជាសមុទ្រមុជទឹកដ៏ជ្រៅដែលអាងហែលទឹក L.A. ប្រាថ្នាចង់បាន។ កោះតូចចំនួន ៣ ដូចជាកោះច្រាំងបញ្ច្រាស់ឡើងចេញពីសមុទ្រ៖ កោះកូកូបុលដូសស៊ី។ ពួកគេជាកោះវាលខ្សាច់ដែលមានរូបភាពល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំត្រូវតែសើច។

យើងទម្លាក់យុថ្កាហើយខ្ចប់ឧបករណ៍ snorkel ចូលទៅក្នុងខ្ទង់ចំណាយខណៈពេលដែលសូហ្វីធ្វើឱ្យផ្លែត្រសក់ស្រូវមានចំណូលចិត្តធ្វើឱ្យក្តីសង្ឃឹមនៃការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើង។ Esteban នាំយើងទៅកាន់កោះមួយដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅ។ វាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅលើច្រាំង។ ខ្ញុំដើររកផ្កាថ្មសម្រាកដើម្បីរកមើលត្រីឆ្លាមនិងត្រីឆ្លាមដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ (ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់!) ។ Esteban បាននិយាយថាក្រុមហែលទឹកបានហែលទឹកឡើង។ ខ្ញុំមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់តិចតួចខ្ញុំរត់ចូលសាលាត្រីត្រីអគ្គិសនី។ ខ្ញុំឈប់ហែលនិងអណ្តែត, ផ្អាកនៅក្នុងទឹកក្តៅ, ផ្លាស់ទីជាមួយត្រី, ធ្វើសមកាលកម្មជាមួយរលក។ ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលខ្ញុំបានភ្លេចថាខ្ញុំត្រូវការប៉ុន្មាន។

បន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលមិនចេះរីងស្ងួត (គុយទាវគុយទាវគុយទាវសាឡាត់ស្ពៃខ្មៅនិងផ្លែបឺរហ្គីនដែលលុបចោលនូវមន្ទិលសង្ស័យពីទេពកោសល្យរបស់សូហ្វីខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះដែលមានប្រជាជនសូហ្វីនិងវីតូដែលជាអ្នកផ្តល់អំណោយដល់ទឹកដោះគោគូណាក្នុងស្រុកទឹកដោះគោនិង កាបូបមួយ។ យើងទាញអីវ៉ាន់នៅលើច្រាំងហើយដើរឥវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ខ្ទមដែលអង្រឹងនឹងអង្រឹង។ សុហ្វីពន្យល់ខ្ញុំថានេះជាកោះរបស់រ៉ូឡាលីនដា។ វាជាគ្រួសារធំតែមួយហើយនាងជាមេគ្រួសារ។ គូណាគឺជាសង្គមដែលមានលក្ខណៈជាស្ត្រី - ស្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រាក់ហើយជាញឹកញាប់ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាស់ទុំនៃកោះរបស់ពួកគេ។

យើងចូលទៅក្នុងខ្ទមធំជាងគេ, ជក់បារីពីដើមដូង។ ក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងអណ្តាតភ្លើងដោយប្រើស្លឹកត្នោត។ វិចទ័រអំពាវនាវឱ្យរ៉ូឡាលីនដាហើយនាងចូលមួយភ្លែត។ មានអាយុប្រហែលហុកសិបឆ្នាំហើយនាងមានកំពស់ខ្លីមិនមានកំពស់ ៥ ហ្វីតទេប៉ុន្តែមានភាពរឹងមាំឡើងវិញដោយមានស្នាមសាក់ជាប់នឹងច្រមុះរបស់នាងនិងមានចំពុះមាសចាំងពីចំកណ្តាល។ នាងពាក់ខ្សែដៃអង្កាំលើជើងរហូតដល់ជង្គង់របស់នាង។

យើង ឲ្យ គ្រឿងទេសដល់នាងហើយនាងគ្រវីដៃរបស់នាងនៅជុំវិញ Victor ដោយស្រែកយ៉ាងខ្លាំង។ នាងទាញគាត់រំជើបរំជួលទៅខ្ទមជិតខាងដោយចង់បង្ហាញអ្វីមួយដល់គាត់: ទូរទឹកកកដែលមានហ្គាសថ្មីធំ។ នាងពន្យល់ជាភាសាអេស្ប៉ាញថាវាសម្រាប់ស្រាបៀរដើម្បីលក់ឱ្យជនបរទេស។ ខ្ញុំប្រញាប់នៅខាងក្រៅដើម្បីមើលហើយគ្រវីក្បាលខ្ញុំនៅខាងក្រោមមាត់ទ្វារខ្ទម។ មនុស្សគ្រប់គ្នាសើច។

ត្រឡប់មកលើទូកវិញគូណាបួននាក់ចូលមកក្នុងទូកមួយ ក្បាល , ទូកកាណូជីកដោយដៃធ្វើពីឈើប្រណីតនៃ Kuna Yala ។ ពួកគេបាននាំយកបង្កងដ៏ធំមួយដែលប្រហែលជាចាប់បានក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងចុងក្រោយ។ សូហ្វីបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេជាអ្នកបើកទូករឹងមាំហើយជាអ្នកនេសាទខ្លាំង។ វិចទ័រទិញ ៧ ក្នុងតម្លៃ ២៥ ដុល្លារអាមេរិក។ គាត់បានដាក់ពួកគេនៅក្នុងខ្សែពួរហើយព្យួរពួកគេនៅខាងក្រោយទូកដើម្បីរក្សាស្រស់សម្រាប់អាហារពេលល្ងាចបុណ្យណូអែល។

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់នៅព្រឹកថ្ងៃណូអែលដោយសារក្លិននៃការបង្កើត។ វាយពួកគេដោយបកដៃម្ខាងលើត្រគាករបស់គាត់ហើយយើងដាក់យៈសាពូនមីដាកាឱ្យលឿនតាមដែលគាត់អាចធ្វើវាបាន។ ក្រោយមកទៀតយើងទាញយុថ្កាហើយជិះទូកមួយម៉ោងទៀត (ដោយមានបង្កងនៅតែព្យួរនៅខាងក្រោយ) ទៅ Holandes Cays ។ សូហ្វីនិយាយពីការជិះស្គីនៅទីនេះប៉ុន្តែចរន្តនេះដឹកខ្ញុំផ្ដេកនៅលើថ្មប៉ប្រះទឹកហើយគំរាមរុញខ្ញុំរុញទៅលើសមុទ្រ។ ខ្ញុំសម្រាកនៅលើឆ្នេរជំនួសវិញ។ កោះនេះធំជាងកោះចុងក្រោយ - ខ្ញុំត្រូវបែរក្បាលទៅមើលរឿងទាំងអស់ - ជាមួយខ្សាច់ធំទូលាយនិងព្រៃដូងដូងក្រាស់នៅកណ្តាល។ ទោះបីជាក្រុមភ្ញៀវទេសចរពីរក្រុមផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមតន្ត្រីអូស្រ្តាលីក៏ដោយក៏កោះនេះមិនសូវមានភ្ញៀវច្រើនទេ។

Esteban ប្រកាសថា Victor កំពុងរៀបចំសាច់អាំងអាហ្សង់ទីនពិតប្រាកដ។ យើងដើរតាមសូហ្វីនិងក្លិនធ្យូងដែលឆេះចេញពីឆ្នេររហូតដល់ខ្ទមរបស់ជូលី - គាត់ជាអែលឌើរគូណានៅលើកោះនេះហើយជួបប្រពន្ធនិងឆ្កែរបស់គាត់ឈ្មោះអាខូ។ អេបេបេនរំកិលកំណាត់ឆ្អឹងជំនីរលើធ្យូងដើម្បីទុកកន្លែងសម្រាប់ចម្ការ។ គាត់ជូតសាច់អាំងនៅក្នុងត្បូងមរកតរបស់វីក chimichurri ទឹកជ្រលក់និងដាក់ម្ទេសក្រហមដាក់ពីលើ។ នាវិកបង្ក្រាបស្រាបៀរបើកចំហ។ សូហ្វីបានចាក់ស្រាផ្សេងទៀត។

យើងញ៉ាំនិងផឹកជាមួយហ្គូណានៅក្នុងម្លប់ដើមត្នោតរហូតដល់យើងមិនចេះរីងស្ងួត - អេបេបេកំពុងលេងម្ហូបជាមួយប្រពន្ធរបស់ជូលីហើយដេកនៅលើឆ្នេរនៅពេលក្រុមអាកាសយានិកខ្ចប់ឧបករណ៍។ រយៈពេលពីរម៉ោងបន្ទាប់ខ្ញុំមើលសត្វទន្សាយមុជទឹកមច្ឆានិងវង្វេងចូលក្នុងព្រៃត្នោតដើម្បីបំពេញចំណង់អាហារអាហារពេលល្ងាចណូអែលៈបង្កងចំហុយជាមួយស្ពៃក្តោបនិងទឹកស៊ីអ៊ីវ។ សុហ្វីធ្វើតាមនំខេកសូកូឡាកក់ក្តៅដែលមានគ្រាប់ធូរ៉េលអណ្តែតនៅក្នុងអង្កាំអង្កាមដែលរៀបចំយ៉ាងជំនាញ។ វិចទ័រចាក់ស្រាសំប៉ាញនៅក្នុងខ្លុយមាស។ វាត្រជាក់ យើងលើកទឹកចិត្តនិងលើកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅ Kuna ។

នៅព្រឹកបន្ទាប់ចាប់ផ្តើមពីព្រលឹម។ យើងទាញយុថ្កានៅ Holandes Cays ហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Porvenir ដើម្បីលុបចោលជនអន្តោប្រវេសន៍។ ដប់ប្រាំនាទីចូលទៅក្នុងការធ្វើដំណើរ, បន្ទាត់នេសាទត្រូវបានប្រុងប្រយ័ត្ន, និង Esteban រត់ទៅ reel នៅក្នុងត្រីធូណាប្រាក់ប្រាក់ភ្លឺចាំងជាមួយអងា្កំនៃទឹកសមុទ្រ។ កាដូណូអែល! សូហ្វីបានស្រែក។ អេបេបេនបានឱបវានៅក្នុងបេះដូងហើយដាក់វានៅខាងក្រោយទូក។ បន្ទាប់ពីការបើកទូកមួយម៉ោងទៀតយើងបានស្រែកថ្ងូរនៅជ្រោះឈីឈីម។ ទូកមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងកំពង់ផែហើយអង្កាមចាស់ៗដែលមិនបានសំអាតថ្មប៉ប្រះទឹកនៅលើផ្តេក។ គូនូពីរបីនាក់កំពុងនេសាទនៅក្នុងរបស់ពួកគេ ជាតិ នៅចម្ងាយ។ វាមានភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងក្តីសុបិន្តឋានសួគ៌ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើដី។

កោះនេះគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់: ទឹកមុជទឹកភ្លឺថ្លាឆ្នេរធំទូលាយនិងខ្ទមថតរូបដែលអាចជួលបានក្នុងតម្លៃ ៤០ ដុល្លារក្នុងមួយយប់។ ខ្ញុំបានភ្លេចឧបករណ៍ snorkel របស់ខ្ញុំនៅលើទូកប៉ុន្តែវាល្អបំផុតព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវានៅតែខ្លាំងពេកក្នុងការហែលបានត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំដើរទៅលើអង្រឹងដែលខ្ញុំប្រាថ្នាតាំងពីព្រឹកហើយចាប់ជើងខ្សាច់របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងពោះមួយ។ ក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានសុំបុរសឃូណាអោយយកដូងហើយគាត់ត្រលប់មកវិញដោយមានយក្សពណ៌បៃតងមួយ។ (ដើមដូងអាចនឹងគ្របដណ្ដប់លើកោះទាំងអស់នៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្រមានមិនឱ្យយកមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេ។ ដើមឈើទាំងអស់ហើយដូច្នេះដូងនីមួយៗជាកម្មសិទ្ធិរបស់មួយនៃគូណា។ ) កូនប្រុសរបស់គាត់រង់ចាំស្ដាប់បង្គាប់នៅក្បែរក្តារកាត់របស់គាត់នៅពេលគាត់ពាក់ អង្កាមវ័យក្មេង។ គាត់លើកកាំបិតវែងវែងស្តើងរបស់គាត់ទៅកណ្តាលគ្រាប់ដើម្បីកាត់ប្រហោងមួយល្មមល្មមសំរាប់មាត់ខ្ញុំ។

យើងត្រលប់ទៅទូកមុនពេលថ្ងៃលិច។ អ្នកផ្សេងទៀតងូតទឹកខណៈពេលសូហ្វីរៀបចំអាហារចុងក្រោយ។ ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទាញខ្លួនខ្ញុំចេញពីសមុទ្របានទេពីព្រោះពាក់កណ្តាលនៃចរន្តទឹកមានអារម្មណ៍ដូចជាការម៉ាស្សាហើយពាក់កណ្តាលព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាជាពេលចុងក្រោយដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងទឹកទាំងនោះ។

នៅព្រឹកបន្ទាប់ការជូនដំណឹងរបស់ខ្ញុំរោទិ៍នៅម៉ោង ៦ ព្រឹកហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការវេចខ្ចប់យ៉ាងក្រអឺតក្រទម។ ខ្ញុំរត់ទៅផ្នែកខាងមុខទូកដើម្បីលង់ទឹកនិងស្ងាត់មួយពេលចុងក្រោយខណៈពេលដែលយើងរង់ចាំទូកល្បឿនលឿននាំយើងទៅឆ្នេរសមុទ្រ។ ព្រះច័ន្ទពេញលេញនៅតែអាចមើលឃើញនៅភាគខាងលិចនៅពេលដែលទូកល្បឿនលឿនរបស់គូណាមកដល់។ ការធ្វើដំណើររយៈពេលមួយម៉ោងនាំយើងចេញពីសមុទ្របើកចំហរទៅសមុទ្រការ៉ាបៀននៃប៉ាណាម៉ា៖ ជាផ្លូវដើរលេងតូចចង្អៀតមិនទៀងទាត់ជាមួយនឹងគល់ឈើនិងទន្លេដែលខ្ជិលច្រអូសដោយខ្យល់ខៀវស្រងាត់។ ខ្ញុំរំពឹងថាក្រពើនឹងលេចចេញនៅពេលណាមួយ។ យើងបោះយុថ្កាដោយចងខ្សែទូកទៅចាក់ឬសដែលស្ទូចចេញពីផ្ដេក។ ខ្ញុំឡើងពីលើហើយដីនៅគ្រើមល្អហើយចំណាយពេលយូរពេកនៅផ្លូវឆ្នេរ។

ខ្ញុំហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងហើយញាប់ញ័រពេញខ្លួនខ្ញុំ។ ខ្ញុំដឹងថាក្នុងកម្រិតខ្លះខ្ញុំបានដកដង្ហើមរបស់ខ្ញុំទាំងមូល៖ បារម្ភថាទំនាក់ទំនងជាមួយគូនូនឹងក្លាយជាការបង្ហាញទេសចរណ៍របស់ Disney ។ ឬបើមិនដូច្នោះទេកោះទាំងនោះនឹងត្រូវព័ទ្ធជុំវិញដោយគំនរសំរាមឬថាចរន្តនឹងមិនដឹកខ្ញុំលឿនដើម្បីហោះហើររបស់ខ្ញុំនៅប៉ាណាម៉ាបានទេ។ ព្រោះបើនិយាយអោយត្រង់ទៅវាស្តាប់ទៅល្អមើលណាស់។ ការធ្វើដំណើររយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅលើទូកជាមួយអ្នកចំអិនម្ហូបផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការសរសេរដោយហិរញ្ញិក? មួយផ្នែកនៃខ្ញុំមិនបានទុកឱ្យខ្លួនខ្ញុំជឿរហូតដល់វាកើតឡើងទាល់តែវ៉ែនតារបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រឡាក់ដោយធូលីប៉ាណាម៉ាដែលមិនគួរឱ្យជឿ។

ជើងចុងក្រោយនៃការធ្វើដំណើរគឺការធ្វើដំណើរ ៤ ម៉ោង ៤ គុណ ៤ ឆ្លងកាត់ព្រៃទៅកាន់ទីក្រុងប៉ាណាម៉ា។ ផ្លូវភ្នំមានខ្យល់បោកបក់នៅទីបំផុតផ្តល់ផ្លូវដល់ហាងលក់ទំនិញផ្សារទំនើបខ្សែសង្វាក់យក្សហើយទីបំផុតផ្លូវវែងឆ្ងាយត្រូវបានព្យួរដោយមានអំពូលភ្លើងដែលប្រកាសពីការមកដល់របស់យើង។ ការហោះហើររបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកបន្ទាប់ដូច្នេះខ្ញុំមានយប់មួយដើម្បីរីករាយជាមួយទីក្រុង - នៅពេលថ្ងៃលិចក្រឡុកនៅក្នុងកៅអីយោល Finca del Mar ដែលជាអាហារពេលល្ងាចដ៏ឆ្ងាញ់ពិសានៅកាសាកូវី រាជធានី Bistro Panama ត្រីធូណាពណ៌សមើលទៅមាននៅលើខ្ទិះដូង។ ហើយមានវង្វេងវែងនៅលើក្តារនៅពេលយប់។

នៅអាកាសយានដ្ឋាននៅថ្ងៃបន្ទាប់មន្រ្តីអន្តោប្រវេសន៍ពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្ញុំ។ នាងមើលមកខ្ញុំហើយត្រឡប់យ៉ាងលឿនតាមទំព័រដោយស្វែងរកអ្វីមួយ។ ទីបំផុតនាងរកឃើញត្រាចូលនិងស្នាមញញឹមរបស់ខ្ញុំ។ នាងនិយាយថាអូសាន់ឡាស់។ បេឡារុស្សទេ?