កាលពីជាង ២ ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅទីក្រុងម៉ិកស៊ិកដែលមើលមិនឃើញឬមើលឃើញតិចជាងមុនដោយជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនយក្សក្នុងទីក្រុងមួយនេះអាចរកកន្លែងសម្រាប់រាងកាយមួយបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រជាជន ២១ លាននាក់ដែលបានហៅវាថាជាតំបន់មេត្រូ។ ខ្ញុំបានចូលមកដូចជាជនបរទេសជាច្រើននៅពីមុខខ្ញុំដោយមានគំនិតមិនច្បាស់អំពីម្ហូបនិងសិល្បៈដ៏រស់រវើក។ ភាពរអាក់រអួលកោងនិងត្រជាក់ខ្លាំង។ ទេសភាពស្ថាបត្យកម្មទំនើបនិងសម័យអាណានិគមរបស់វា។ ខ្ញុំរំពឹងថានឹងរកឃើញគ្រានៃភាពវឹកវរនិងពេលខ្លះមានផ្សែងអ័ព្ទ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញដោយឧទ្យានរីករាយនិងអាកាសធាតុដ៏អស្ចារ្យដោយពេលព្រឹករដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងនិទាឃរដូវដូចនិទាឃរដូវដោយមានភ្លៀងធ្លាក់និងព្រឹលនិងផ្គរលាន់ដែលបានផ្តល់ផ្លូវឱ្យទាន់ពេលដល់ព្រះអាទិត្យដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យរីកដុះដាលនៅលើផ្តេក។ ទីក្រុងម៉ិកស៊ិកូ, វាហាក់ដូចជា, អាចប្រែមុខមាត់ផ្សេងគ្នាទៅគ្នានិងគ្រប់គ្នានៃប្រជាជនរបស់ខ្លួន។
នោះក៏ព្រោះតែនៅក្នុងរយៈពេល ៥ សតវត្សរ៍កន្លងមកនេះទីក្រុងម៉ិកស៊ីកូបានក្លាយជាម្ចាស់នៃការផ្លាស់ប្តូរ។ ភ្នំធំទូលាយឆ្លងកាត់តំបន់ខ្ពង់រាបនិងខ្ពង់រាបខ្ពស់ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់អាមេរិកខាងជើងបានរួចផុតពីការសញ្ជ័យរបស់អាណានិគមទឹកជំនន់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសង្គ្រាមឯករាជ្យនៃការបង្ហូរឈាមបដិវត្តដ៏បង្ហូរឈាមនិងនៅឆ្នាំ ១៩៨៥ ការរញ្ជួយដីដ៏មហន្តរាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង ៩០០០ នាក់និងបានបំផ្លាញ។ ភាគច្រើននៃសង្កាត់កណ្តាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃCuauhtémoc។ សាមសិបពីរឆ្នាំក្រោយមកដល់ថ្ងៃដដែលនោះនៅឆ្នាំ ២០១៧ ការរញ្ជួយដីមួយផ្សេងទៀតបានធ្វើឱ្យរញ្ជួយទីក្រុងក្លាយជាស្នូលរបស់ខ្លួនដោយបានរំលំអគារចំនួន ៤០ និងបំផ្លាញជាច្រើនទៀត។ ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទីក្រុងនេះក៏មានសភាពដូចដើមវិញដែរ។ ឈីលហ្គោសដូចដែលប្រជាជនត្រូវបានគេស្គាល់នៅតែបន្តដោះស្រាយជាមួយអភិបាលកិច្ចល្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្លឺរលោងនិងកម្រិតសន្តិសុខប្រែប្រួល។ បើមានជម្រើសនេះមនុស្សជាច្រើននឹងវិលត្រឡប់ទៅភូមិដែលពួកគេបានបន្សល់ទុកជំនាន់មួយឬបីជំនាន់មុន។ ប៉ុន្តែមានជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំរាប់បញ្ចូលខ្ញុំនឹងមិនរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេ។
គ្មានការធ្វើដំណើរណាមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះសោភាពអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ទីក្រុងនោះទេ។ សម្រាប់អ្នកទស្សនាលើកដំបូងដែលនៅជាប់នឹងសង្កាត់ដែលមានស្លឹកឈើនៅនិងជុំវិញតំបន់ដេហ្គេនកាណេហ្សូម៉ុមម៉ុកផ្តល់ជូននូវការណែនាំដ៏ល្អប្រសើរមួយគឺមីក្រូខ្នាតតូចដែលអាចដើរបាននិងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងព្រៃនិងទំនើប។ ពីភាពអស្ចារ្យរបស់ជល់មាន់នៃ Centro Históricoរហូតដល់វិចិត្រសាល Santa María La Ribera និងហាងកាហ្វេដ៏អស្ចារ្យនៃ Condesa ទាំងនេះគឺជា ៨ ស្រុកដែលភ្ញៀវទេសចរគ្រប់រូបគួរស្គាល់។
នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមួយខ្ញុំបានចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីផ្លាហ្សាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទីក្រុងម៉ិចស៊ីកូដល់ម៉ារាដូសានជូអាន។ វាមិនមែនជាការដើរយូរជាពិសេសនោះទេប៉ុន្តែដូចជាផ្លូវភាគច្រើនឆ្លងកាត់ Centro Históricoដែរវាបានបញ្ចូលអតីតកាលវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើននិងអនាគតដែលអាចកើតមាន។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញវិមានអាណានិគមដែលស្រអាប់វិហារខ្ជិលផ្ទាំងថ្មផ្ទាំងគំនូរផ្ទាំងគំនូរដោយលោក Diego Rivera នៅ Palacio Nacional និងលេខាធិការដ្ឋាននៃការអប់រំសាធារណៈនិងទីសក្ការៈបូជារបស់ Templo Mayor ដែលជាអ័ក្សនៃពិភពសាសនានិងនយោបាយរបស់ចក្រភព Aztec ។
ចូលដល់មាត់ទ្វារចំហរនៃម៉ាល់ដូដូសានជូអានខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អ្នកលក់លក់ផ្លែព្រូននិងផ្លែស្វាយប្រអប់ប្លាស្ទិចមីក្រូក្រេអឹមនិងក្រញ៉ាំយក្សពីបាចា។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមកទិញឥវ៉ាន់នៅទីនេះទេ (សម្រាប់ខ្ញុំទៅ Mercado la Merced ដែលជាទីផ្សារលក់ដុំធំជាងមុនស្រស់ស្អាតជាងនៅក្បែរខ្ញុំនៃ Centro) ។ ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានមកបរិភោគនៅ ដុន Vergas ដែលជាតូបលក់ទំនិញចំនួន ៨ កៅអីដែលក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះបានងាកចេញពីអាហារសមុទ្រល្អបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ិចស៊ីកូ។
មេចុងភៅ Luis Valle ដែលសាទរពីរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រភាគពាយ័ព្យនៃ Sinaloa បានបើកហាងតែមួយម៉ោងមុននេះប៉ុន្តែមានជួរជួររួចហើយបានពេញផ្លូវដោយច្រៀងតាមតន្ត្រីបាលីលេងតាមរយៈឧបករណ៍បំពងសំលេងលឺ ៗ នៅពីលើផ្ទះបាយតូចមួយ។ តើ tostadas ក្តាមមានប៉ុន្មាន? វ៉ាល់លាន់ស្រែកលើតន្ត្រី។ បាញ់ឡើងដៃ៖ បញ្ជា ១៥ ។
ខ្ញុំបានរអិលនៅខាងក្រោយរបារដើម្បីជួយច្របាច់ពីរបីដងហើយដើរលេងជាមួយវ៉ាលដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនល្អមិនថាគាត់រវល់យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ខ្ញុំបានសួរថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលគាត់នឹងចំអិនសំរាប់ថ្ងៃនេះ។ លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រហែល ៤០០ នាក់។ ខ្ញុំបានសួរពីរបៀបដែលគាត់បានស៊ូទ្រាំ។ ខ្ញុំអត់ទេ! គាត់សើចបន្ទាប់មកក៏ងាកទៅរកហ្វូងមនុស្សវិញដោយស្រែកថាតើមានខ្យងប៉ុន្មាន?
សូម្បីតែមួយទសវត្សរ៍មុនអ្នកពិបាកនឹងរកឃើញអារម្មណ៍រំភើបជុំវិញភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងនេះ។ ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនពិធីជប់លៀងដែលលេចចេញបានចាប់ផ្តើមលេចឡើងនៅលើដំបូលក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនិងនៅតាមខនថេនណាដែលមានរាងដូចចម្លែកនិងស្រស់ស្អាត។ ការងារ , តុបតែងជាមួយប្រអប់ស្រមោលធូលីនៃសំលៀកបំពាក់របស់ toreadors ។ វិចិត្រសាលសិល្បៈអេហ្គីបានលេចមុខនៅក្នុងអគារការិយាល័យចាស់ៗ។ ប៊ូហ្វរ័រ នៅតែជាកន្លែងកំពូលក្នុងក្រុងអស់រយៈពេលជិត ១០ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីវាបានបើកទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើននៅចុងសប្តាហ៍ខណៈភោជនីយដ្ឋានដែលគ្មានឈ្មោះនៅក្បែរនោះបម្រើអាហារដែលគ្មានកំហុសដោយអុជទៀន។
ប៉ុន្តែទោះបីជាការពិតដែលថាមនុស្សជំនាន់ថ្មីជំនាន់ក្រោយកំពុងផ្តោតលើ Centro ក៏ដោយវានៅតែជាកន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ក្រុមសកម្មជនធ្វើបាតុកម្មជាប្រចាំនៅហ្សូល។ អ្នកស្រុកមកពីជុំវិញទីក្រុងមកទិញទំនិញនៅហាងដែលលក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីគ្រឿងទេសរហូតដល់គ្រឿងភ្លើងនិងទៀនធ្វើដោយដៃយក្សតុបតែងក្នុងផ្កាក្រមួន។ បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលឈប់នៅតៀមកាហ្វេដែលមានអាយុរាប់សតវត្សរ៍សម្រាប់ស្រាបៀរពេលរសៀល (សាកល្បង ល្ខោនអូប៉េរ៉ា សម្រាប់ភាពលោភលន់នៃពិភពលោកចាស់ឬ បន្ទប់អេស្ប៉ាញ សម្រាប់បញ្ជី tequila ល្អបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង) ។ សូម្បីតែហាង Mercado San Juan ដែលមានតម្លៃថ្លៃគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលជាកន្លែងដែល Luis Valle រអិលអាហារសមុទ្ររបស់គាត់មានពិធីជប់លៀងចុងសប្តាហ៍។ មិនមានកន្លែងណានៅក្នុងទីក្រុងដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនេះគឺមានប្រជាធិបតេយ្យឬស្រស់ស្អាតជាង។
ឈុតឆាកពីសង្កាត់ CENTRO របស់ទីក្រុងម៉ិកស៊ីកូ ពីឆ្វេង: Scallop ceviche នៅដុន Vergas, ក្នុង Mercado San Juan; អគារមួយនៅ Centro Históricoជាកន្លែងដែលមេចុងភៅវ័យក្មេងនិងអ្នកដើរលេងហ្គីតាកំពុងនាំថាមពលថ្មីទៅកាន់សង្កាត់ចាស់ជាងគេរបស់ទីក្រុងម៉ិកស៊ិកូ។ | ឥណទាន៖ លីនសៃ Lauckner Gundlock